Campion conforte le retour de la cuisine traditionnelle à Lille

Le centre de Lille connaît ces derniers mois une vague d'ouvertures de brasseries « à la parisienne ». Ce fut d'abord le bouillon Alcide, populaire sans réservation, la brasserie Dufour, plus intime et plus luxueuse, et depuis le 10 janvier, la brasserie Campion dans un style intermédiaire. Les trois initiatives promeuvent une cuisine dite bourgeoise ou familiale d'un répertoire traditionnel mieux préservé à Paris. Ces brasseries n'ont pas la prétention de tout réinventer mais s'appliquent à une recherche de qualité gourmande. Encore faut-il connaître ces produits traditionnels, qui, à l'instar de la saucisse du fameux saucisse-purée, est souvent mise à mal en raison d'une viande trop jeune et trop maigre et de l'usage du cutter à viande qui rend le hachis sec et pâteux.

La brasserie Campion, du nom du chef, a fait l'objet de gros travaux, dont la singularité est le fruit de l'agence B3 designer de Londres. Les quelque 150 places se répartissent en trois salles aux styles différents et chaleureux : la première faite de tables compartimentées au devant du bar en marbre, une grande salle végétalisée sous verrière face à la cuisine ouverte, suivie d'une pièce au plafond bas, plus sombre et plus intime mais bruyante et chaude quand il y a affluence.

La carte, sans plat du jour ni formule menu, peut varier au gré des jours autour des classiques. Elle permet un choix très ouvert dans les 13 « petites bombes d'apéro », « trouvailles » et entrées, ou dans les plats et desserts. Nulle nécessité de s'en tenir au classique entrée-plat-dessert, deux entrées et un dessert peut aussi être très agréable, c'est cela aussi l'esprit brasserie. Tout est garanti frais, de saison et fait maison, excepté bien sûr les trouvailles que sont les saucissons Millas, des Aldudes, comté AOP ou rollmops de JC David. Lors de notre passage, nous avons goûté les croquettes de crevettes, mayo bien épicée (pourquoi « spicy »?), au croustillant parfait - mais le choix de crevettes saumurées peut surprendre, le velouté de légumes agrémenté d'une mirepoix de haddock et croûtons fort plaisant, la « poitrine fumée et choux de Bruxelles snackés », version enrichie et bien réalisée d'une frisée aux lardons (mais avec un excès d'assaisonnement, peut être accidentel). Pour suivre, le cabillaud sur purée de panais était bien entouré d'endives cuites, salicornes, noix et beurre blanc. Quant à la carbonnade, elle avait bon goût, mais le traitement a sans doute besoin d'etre affiné pour préserver le moelleux de la joue et du paleron. Les frites sont bien croustillantes.