Les Hauts de Lille : Du visuel, du visuel, rien que du visuel...
Le gastronomique du Casino Barrière ne propose que 3 formules à l'aveugle, sous la houlette du chef Anthony Pichon, arrivé pendant la Covid.
Lorsque l’on a enfin trouvé son chemin dans ce merveilleux quartier, bijou de l’urbanisme contemporain standard et inhospitalier, l’on accède directement par as- censeur dans la belle salle du restaurant carrée, de forme et de mobilier élégants, dont les baies vitrées ouvrent, non pas sur la ville, mais sur l’immeuble d’en-face ! Ce qui le soir n’est pas gênant.
L’accueil y est gracieux et stylé, et le sera durant tout le repas.
A la carte, pour l’entrée, on trouve l’énumération suivante : « mâche, cresson, saumon, fenouil, foie gras, radis, salade, betterave, courge, carotte, endives, avocat, gambas, saint jacques, ail du cap, magret de canard, moules de bouchot, ris de veau, anguille, oursin » ! « Sélection de produits de saison dont s’inspirera le chef », car vous n’aurez pas le choix, il va « inventer » vos plats. Cela donne nos deux entrées : tartare de bar, tarama, algue, salicorne, etc., sous un disque de gelée de salicorne: hachage irrégulier de morceaux nerveux. Puis des escargots « de Comines » sous un « siphon » de pommes de terre fumées sur flan d’ail, etc.; le siphon de pommes de terre donne une mousseline collante, et les escargots ne sont pas au mieux de leur forme, peu goûteux.
Pour les plats, passons sur l’énumération d’ingrédients à la Prévert, qui se renouvellera également pour le dessert, le saumon légèrement saumuré est tiédi à basse température, servi avec un beurre blanc, rougi à la betterave (sic) et la partie brune sous la peau (!), cela lui donne une texture molle peu agréable.
Le deuxième plat est un filet de bœuf, quart de topinambour « cramé », jus de viande corsé à la «fève de tonka», goût rappelant le chocolat amer, la caractéristique attendue du filet est d’être très tendre, ici, malgré une cuisson impeccable, il avait une raideur peu prisée.
Un avant-dessert composé d’une cuiller de granité d’ananas et glace à l’orange sanguine, précède un baklawa (pâtisserie nord-africaine à base de pâte, miel, et amandes, noisettes, pis- taches..) « revisité », dans une boule de crême montée....
Peut on parler de cuisine ostentatoire pour épater le parvenu ? Où l’obsession du visuel et de l’épate dévie la technique et détourne l’attention au goût et à la texture, pour donner, au mieux, des assiettes jolies sans grande saveur, et souvent avec des techniques de base déficientes.
C’est dommage, car cela avait bien commencé avec, parmi les trois petites mises en bouche, des chips de pâtes de légumes en lanières et un tempura (beignet !) de sole, fort délicats.
Côté boissons, il est facile de préférer l’Anosteke à la Heineken en pression, et un côte de Castillon château Lacroix Lartigues, fort bien charpenté, compense les aléas de la découverte. La carte a également des références intéressantes comme les châteaux Patache d’Aux et Le Boscq, ou le chinon Les Gravinières.
LES HAUTS DE LILLE
Menus sans choix 49, 59, 69 € (3-5-7 services)
777 bis pont de Flandres 59777 Lille
Tél 03 28 14 45 00
www.hotelsbarriere.com
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